Před 200 lety byl Dhácký mušelín nejcennější látkou na světě. Nicméně potom se úplně vytratil. Jak je to možné? A je možné jej vzkřísit zpět?

Od 20. 6. do 3. 7. 2022 můžete v rámci kolekce legenda o mušelínu koupit současný indický mušelín. Ten není jako ten legendární, ale můžeme zkusit, jak vypadá současná podoba indických tkalcovských společenství a neziskovek v znovunalezení legendární techniky.

Mušelínové oblečení koupit zde

Obsah článku

• Celá společenská třída obviněna veřejné nahoty
• Šestnácti krokový postup zpracování udělal z bavlněného outsidera nejdražší látku světa
• Mušelín měl hustotu vláken 1200, běžná bavlna má dnes 40
• 1,6 mil kč za jedem metr čtverečný mušelínu – Východoindická společnost byla vrchol i pád mušelínu
• Z 25 tkalců se rozhodl pouze jeden k pokusu vytvoření mušelínu s hustotou 300 count

 Tento článek jsme v naprosté většině převzali z článku od BBC

Celá společenská třída obviněna veřejné nahoty

Na konci 18. století vedla nová móda v Evropě k mezinárodnímu skandálu. Celá společenská třída byla obviněna z toho, že se na veřejnosti objevuje nahá. Viníkem byl dhácký mušelín, vzácná tkanina dovážená ze stejnojmenného města v dnešním Bangladéši, tehdy v Bengálsku. Nebyl to mušelín jako dnes. Vyráběl se složitým šestnáctistupňovým procesem ze vzácné bavlny, která rostla pouze na březích posvátné řeky Meghna, a byl považován za jeden z největších pokladů doby. Dhácký mušelín byl skutečně světový unikát. Tradice výroby sahala tisíce let do minulosti. Oblečení z mušelínu bylo považováno za hodnou oděvu soch bohyň ve starověkém Řecku, nesčetných císařů z dalekých zemí a generací místní mughalské královské rodiny.

Existovalo mnoho různých typů, ale ty nejkvalitnější byly poctěny sugestivními názvy, které vymysleli císařští básníci, jako například "baft-hawa", doslova "tkaný vzduch". O těchto špičkových mušelínech se říkalo, že jsou lehké a měkké jako vítr. Podle jednoho cestovatele byly tak vláčné, že se 91 metrů látky mohlo protáhnout svatebním prstýnkem. Jiný napsal, že do kapesní tabatěrky se vešel kus o délce 60 stop neboli 18 metrů.

Dhácký mušelín byl také velmi průhledný. Zatímco tradičně se tyto prvotřídní látky používaly na výrobu sárí a džam - oděvů podobných tunikám, které nosili muži - ve Spojeném království změnily styl aristokracie a zlikvidovaly vysoce strukturované šaty gruzínské éry. Pětimetrové vodorovné pasy, které se sotva vešly do dveří, byly pryč a nastoupily jemné, rovné šaty typu "chemise". Nejenže byly obdařeny pikantní gázou, ale navíc byly ve stylu toho, co se dříve považovalo za spodní prádlo.

Na jednom oblíbeném satirickém tisku Isaaca Cruikshanka se objevuje skupina žen v dlouhých, pestrobarevných mušelínových šatech, přes které je jasně vidět jejich zadek, bradavky a ochlupení. Pod ním stojí popis: "Pařížské dámy v zimních šatech pro rok 1800".

Mezitím v neméně misogynním komediálním úryvku z anglického ženského měsíčníku pomáhá krejčí své zákaznici s módními trendy. "Madam, to je hotové za chvilku," ujistí ji a pak jí dá pokyn, aby si sundala spodničku, pak kapsy, pak korzet a nakonec rukávy... "'Je to snadná záležitost, víte," vysvětlí. "Abyste byla oblečená podle módy, stačí se jen svléknout."

Přesto byl dhácký mušelín hitem - u těch, kteří si ho mohli dovolit. Byla to nejdražší tkanina té doby, mezi jejíž oddané příznivce patřila francouzská královna Marie Antoinetta, francouzská císařovna Joséphine Bonaparte a Jane Austenová. Ale stejně rychle, jako zázračná tkanina zasáhla osvícenskou Evropu, tak rychle i zmizela.

Na počátku 20. století zmizel dhácký mušelín ze všech koutů světa a jediné dochované exempláře byly bezpečně uloženy v cenných soukromých sbírkách a muzeích. Složitá technika jeho výroby byla zapomenuta a jediný druh bavlny, který se dal pro výrobu mušelínu použít (Gossypium arboreum var. neglecta – místně známý jako Phuti karpas) náhle vymřel. Jak se to stalo? A lze to zvrátit?

Šestnácti krokový postup zpracování udělal z bavlněného outsidera nejdražší látku světa

Dhácký mušelín vznikl z rostlin pěstovaných na březích řeky Meghna, jedné ze tří řek, které tvoří obrovskou deltu Gangy – největší na světě. Každé jaro se jejich javorovité listy prodíraly šedou, bahnitou půdou a vydávaly se na cestu k roztodivné dospělosti. Jakmile plně vyrostly, dvakrát do roka vypučel jediný narcisově žlutý květ, který ustoupil sněhovému chomáči bavlněných vláken.

Vlákna bavlny z delty Gangy byla jiná. Na rozdíl od dlouhých, štíhlých vláken, která produkuje jeho středoamerický příbuzný Gossypium hirsutum, který dnes tvoří 90 % produkce světové bavlny, produkoval karpas futi vlákna, která jsou strnulá a snadno se roztřepí. To může znít jako vada, ale záleží na tom, co s nimi plánujete dělat.

Krátká vlákna zmizelého keře byla totiž nepoužitelná pro výrobu levných bavlněných látek pomocí průmyslových strojů. Byla nestálá a snadno se lámala pokud jste se je pokoušeli stočit strojově do příze. Místo toho místní obyvatelé zkrotili neposedná vlákna řadou důmyslných technik, které se vyvíjely po tisíciletí.

Celý proces zahrnoval 16 kroků, z nichž každý byl natolik specializovaný, že jej prováděla jiná vesnice v okolí Dháky, která byla tehdy součástí Bengálska – některé v dnešním Bangladéši, jiné v dnešním indickém státě Západní Bengálsko. Bylo to skutečné komunitní úsilí, do kterého se zapojili mladí i staří, muži i ženy.

Nejprve se bavlněné kuličky čistily drobnými, trnitými zuby na čelistní kosti sumce Wallago attu (kanibalského obyvatele jezer a řek v regionu). Poté následovalo předení. Krátká bavlněná vlákna vyžadovala vysokou vlhkost, aby se mohla natáhnout, a proto tuto fázi prováděly zručné skupiny mladých žen na lodích brzy ráno a pozdě odpoledne - v nejvlhčí denní dobu. Starší lidé obvykle nemohli přízi spřádat, protože na vlákna jednoduše neviděli.

"Mezi bavlněnými vlákny byli velmi krátké spoje" říká Sonia Ashmore, historička designu, která v roce 2012 napsala knihu o mušelínu. "To dodává povrchu mušelínové látky jakousi drsnost, která je velmi příjemná na dotek."

Nakonec přišlo na řadu tkaní. Tato část mohla trvat i několik měsíců, protože klasické džamdánské vzory – většinou geometrické tvary znázorňující květiny - byly zakomponovány přímo do látky stejnou technikou, jakou se vytvářely slavné královské tapiserie ve středověké Evropě. Výsledkem bylo detailně propracované umělecké dílo proloženo tisíci stříbřitých hedvábných vláken.

Mušelín měl hustotu vláken 1200, běžná bavlna má dnes 40

Západní zákazníci těžko věřili, že by dhácký mušelín mohl být vyroben lidskou rukou – kolovaly pověsti, že ho tkají mořské panny, víly a dokonce duchové. Někteří říkali, že je vyroben pod vodou. "Jeho lehkost, měkkost – to se nepodobalo ničemu, co máme dnes," říká Ruby Ghaznavi, viceprezidentka Bangladéšské národní rady řemesel.

Jedné, co z původní legendy Dháckého mušelínu zbylo dodnes způsob tkaní sárí jamdani. Je to poslední krok ve šestnácti krokovém zpracování mušelínu, který se dochoval akorát místo futi karpa používá méně kvalitní mušelín z obyčejných bavlněných nití. V roce 2013 bylo tradiční umění tkaní jamdani chráněno organizací Unesco jako forma nehmotného kulturního dědictví.  

Dalším skutečným úspěchem vytváření mušelínu však byl počet vláken na čtverečný palec (anglicky „count“) finální tkaniny kterého se tehdy podařilo dosáhnout. Vyšší počet vláken na čtverečný palec je žádoucí, protože materiály jsou díky němu měkčí a mají tendenci se časem lépe opotřebovávat - čím více vláken obsahuje látku po vyrobení, tím více jich zůstane, aby držely látku pohromadě, když se některé začnou třepit.

Saiful Islam, který vede fotografickou agenturu a vede projekt na oživení této látky, říká, že většina dnes vyráběných verzí má hustotu vláken mezi 40 a 80 - to znamená, že obsahují zhruba tento počet křížících se vodorovných a svislých nití na čtvereční palec látky. Naproti tomu dhácký mušelín měl počet nití v rozmezí 800-1200, což je řádově více než jakákoli jiná dnes existující bavlněná tkanina.

Ačkoli dhácký mušelín zmizel před více než sto lety, v muzeích se dodnes nacházejí neporušená sárí, tuniky, šátky a šaty. Občas se některá z nich znovu objeví na aukcích špičkových aukčních domů, jako jsou Christie's nebo Bonhams, a prodá se za tisíce liber.

1,6 mil kč za jedem metr čtverečný mušelínu – Východoindická společnost byla vrchol i pád mušelínu

"Obchod s mušelínem byl vybudován a následně zničen britskou Východoindickou společností," říká Ashmore.

Dlouho předtím, než se dhácký mušelín začal v Evropě halit do šatů aristokratek, prodával se po celém světě. Byl oblíbený u starých Řeků a Římanů a mušelín z "Indie" je zmíněn v knize Periplus Erythrejského moře, jejímž autorem byl anonymní egyptský obchodník zhruba před 2 000 lety.

Římský spisovatel Petronius byl pravděpodobně prvním člověkem, který se pozastavil nad jeho průhledností, když napsal: "Tvá nevěsta by se mohla stejně dobře obléknout do větrného roucha jako veřejně vystupovat nahá pod svými mušelínovými oblaky." V následujících staletích se o této látce pochvalně zmiňují díla slavného berbersko-marockého cestovatele Ibn Battuty ze 14. století, plodného čínského cestovatele Ma Huana z 15. století a mnoha dalších.

Největšího rozkvětu však látka pravděpodobně dosáhla v mughalské éře. Jihoasijskou říši založil v roce 1526 válečnický náčelník z dnešního Uzbekistánu a v 18. století ovládla celý indický subkontinent. V tomto období se s mušelínem hojně obchodovalo s obchodníky z Persie (dnešní Írán), Iráku, Turecka a Blízkého východu.

Tuto látku si důkladně oblíbili mughalští císaři a jejich manželky, které se jen zřídka nechávaly malovat v něčem jiném. Šli tak daleko, že si vzali pod patronát nejlepší tkalce, přímo je zaměstnávali a zakazovali jim prodávat nejkvalitnější látky ostatním. Podle lidové legendy vedla její průhlednost k ještě větším potížím, když císař Aurangzeb pokáral svou dceru za to, že se na veřejnosti objevila nahá, i když byla ve skutečnosti zahalena do sedmi vrstev.

Všechno šlo tak dobře – pak se objevili Britové. V roce 1793 dobyla britská Východoindická společnost mughalskou říši a o necelé století později byl region pod kontrolou britského Rádže. Dhácký mušelín byl poprvé vystaven ve Velké Británii na Velké výstavě průmyslových děl všech národů v roce 1851. Tato velkolepá akce byla nápadem manžela královny Viktorie prince Alberta a jejím cílem bylo ukázat poddaným divy britského impéria. V nablýskané prosklené hale Crystal Palace, která byla dlouhá 1 851 stop (564 m) a vysoká 128 stop (39 m), bylo shromážděno přibližně 100 000 předmětů z nejvzdálenějších koutů světa.

Tehdy metr dháckého mušelínu prodával za 50-400 liber, což dnes odpovídá zhruba 7-56 tisícům liber tj 230 000 až 1 600 000 Kč. Dokonce i nejlepší hedvábí bylo až 26krát levnější.

Zatímco se však viktoriánští Londýňané nad látkou rozplývali, ti, kdo ji vyráběli, se dostávali do dluhů a finančního úpadku. Jak vysvětluje kniha Goods from the East, 1600-1800 (Zboží z východu, 1600-1800), Východoindická společnost začala poprvé zasahovat do jemného procesu výroby dháckého mušelínu koncem 18. století.

Nejprve společnost nahradila obvyklé zákazníky z regionu zákazníky z britského impéria. "Skutečně začali výrobu dusit a ovládat celý obchod," říká Ashmore. Poté tvrdě zasáhli do tohoto odvětví a tlačili na tkalce, aby vyráběli větší objemy látky za nižší ceny.

"K tomu, abyste ji [futi karpas] přeměnili na látku, jste potřebovali zvláštní dovednosti," říká Islám. "Je to velmi náročný a drahý proces - a nakonec po tom všem byste za jeden kilogram bavlny dostali jen asi osm gramů jemného mušelínu."

Protože se tkalci snažili dostát těmto požadavkům, upadali do dluhů, vysvětluje Ashmore. Za látku, jejíž výroba mohla trvat až rok, dostávali zaplaceno předem. Pokud se však ukázalo, že látka neodpovídá požadovanému standardu, museli vše vrátit. "Nikdy se jim nedařilo splácet dluhy," říká.

Poslední ránu jí zasadila konkurence. Koloniální podniky, jako byla Východoindická společnost, se po léta zabývaly dokumentací průmyslových odvětví, na nichž byly závislé, a mušelín nebyl výjimkou. Každý krok procesu výroby této látky byl pečlivě zaznamenán.

S rostoucí touhou Evropanů po luxusních látkách se objevila motivace vyrábět levnější verze blíže k domovu. V hrabství Lancashire v severozápadní Anglii spojil textilní baron Samuel Oldknow zasvěcené znalosti britského impéria s nejmodernější technologií – kolovrátkem - a dodával Londýňanům obrovské množství látek. V roce 1784 pro něj pracovalo 1 000 tkalců.

Ačkoli se mušelín britské výroby originálu z Dháky ani zdaleka neblížil – byl vyroben z obyčejné bavlny a utkán s výrazně nižším počtem nití – kombinace desetiletí špatného zacházení a náhlého poklesu potřeby dovážených textilií jej nadobro zničila. Válka, chudoba a zemětřesení zasáhly region, někteří tkalci přešli na výrobu méně kvalitních látek, zatímco jiní se stali farmáři na plný úvazek. Nakonec se celý podnik zhroutil.

"Myslím, že je důležité si uvědomit, že to bylo skutečně rodinné zaměstnání – často mluvíme o tkalcích a o tom, jak byli fantastičtí, ale za jejich prací stály ženy, které předly," říká Hameeda Hossainová, aktivistka za lidská práva, která napsala knihu o mušelínovém průmyslu v Bengálsku. "Takže do tohoto průmyslu bylo zapojeno mnoho lidí."

Jak se generace střídaly, znalosti o tom, jak se dhácký mušelín vyrábí, upadly v zapomnění. A protože neměl kdo spřádat jeho hedvábné nitě, ustoupila rostlina phuti karpas, kterou bylo vždy těžké zkrotit – nikdo ji nedokázal pěstovat mimo řeku Meghna – zpět do divokého zapomnění. Legenda o tkalcovském stavu už neexistovala.

Z 25 tkalců se rozhodl pouze jeden k pokusu vytvoření mušelínu s hustotou 300 count

Islam se narodil v Bangladéši a asi před 20 lety se přestěhoval do Londýna. Poprvé se o dháckém mušelínu dozvěděl v roce 2013, kdy byla společnost Drik, pro kterou pracuje, oslovena, aby adaptovala britskou výstavu o tomto materiálu pro bangladéšské publikum. Měli pocit, že v ní chybí podrobnosti, a tak provedl vlastní výzkum.

Během následujícího roku se Islam a jeho kolegové setkali s lidmi z místního řemeslného průmyslu, prozkoumali region, kde se vyráběl, a hledali hmatatelné příklady dháckého mušelínu v muzeích v Evropě. "V&A má vynikající sbírku se stovkami kusů," říká. "A když půjdete do English Heritage Trust, mají dva tisíce kusů. A přitom Bangladéš neměl žádný."

Tým nakonec uspořádal několik výstav na toto téma, nechal natočit film a vydal knihu, jejímž autorem je Islám. V určitém okamžiku začali uvažovat o tom, že by možná, jen možná, bylo možné legendární látku vrátit zpět. Společně založili firmu Bengal Muslin, jehož cílem je právě to.

Prvním úkolem bylo najít vhodnou rostlinu. Ačkoli dnes v žádné sbírce neexistují semena phuti karpas, v Královské botanické zahradě v Kew našli úhlednou brožurku jejích sušených, konzervovaných listů z 19. století. Na základě toho bylo možné sekvenovat jeho DNA.

Vyzbrojeni genetickými tajemstvími svého cíle se tým vrátil do Bangladéše. Prohlédli si historické mapy řeky Meghna a porovnali je s moderními satelitními snímky, aby zjistili, jak se její tok za posledních 200 let změnil, a našli nejlepší místa pro potenciální kandidáty. Pak si najali loď a prohledávali její obrovskou šířku – místy je široká 12 km – a hledali divoké rostliny, které se podobaly starým kresbám. 

Všechny slibné možnosti byly seřazeny a porovnány s originálem. Nakonec našli 70% shodu - rozložitý keř, který mohl mít předky phuti karpas. Pro jeho pěstování se zpočátku usadili na pozemku na malém ostrově uprostřed řeky Meghny v Kapasii, 30 km severně od Dháky. "Bylo to velmi ideální místo. Půda je úrodná, protože vznikla nahromaděním říčních sedimentů," říká Islam. Právě tam v roce 2015 zasadili několik zkušebních semen. Brzy se mezi suchou půdou objevily spořádané řádky pluti karpů – první, které se pěstovaly po více než sto letech.

První várku bavlny tým sklidil ještě téhož roku. Ačkoli ještě neměli dostatek vzkříšených rostlin na výrobu 100 % autentického dháckého mušelínu, spolupracovali s indickými přadlenami na kombinaci obyčejné bavlny a bavlny pluti karpas do hybridní nitě. Poté přišlo na řadu tkaní – a to se ukázalo být složitější, než se očekávalo.

Protože v Bangladéši stále existují tkalci, kteří vyrábějí mušelín jamdani, i když jeho hrubší verze s nižším počtem nití, původně Islam doufal, že se jim podaří jednoduše vylepšit jejich dovednosti a naučit je vyrábět kvalitnější výrobek, který se blíží staré látce.

"Ale nikdo z nich na tom nechtěl pracovat," říká Islam. Když jim řekl, že chce vyrábět sárí s počtem 300 nití, "všichni říkali, že je to bláznivé". "Řekli: 'Moc děkujeme, že jste nám ten příběh a dědictví vyprávěl, ale ne, díky'," říká. Z 25 lidí, které oslovil, nakonec souhlasil jeden.

Většina tkalců v regionu je chudá a pracuje v jednoduchých chatrčích. Al Amin, nyní jejich tkalcovský mistr, tedy souhlasil s tím, že do své dílny nechá přidat regulátory teploty a zvlhčovače vzduchu, aby vytvořil specifické podmínky potřebné pro výrobu této složité tkaniny. Pro výrobu tradičního mušelínu se používali 50 nástrojů, které v současnosti nikdo nemá. Tým si tedy vyrobil vlastní. Jedním z příkladů je Shana, kus bambusu vyřezaný tak, aby měl tisíce umělých zubů, které dokážou udržet nit na místě během práce.

Po šesti vyčerpávajících měsících, mnoha dalších improvizacích a spoustě přetržených nití vyrobil Amin sárí s hustotou nití 300 na čtverečný palec – což se ani zdaleka neblížilo původnímu standardu dháckého mušelínu, ale bylo to podstatně více, než kolik dokázal jakýkoli tkadlec po celé generace. "Měl vytrvalou trpělivost, která byla pro práci s námi nezbytná," říká Islam. "My jsme přispěli 40 % úsilí, ale zbytek pocházel od něj."

V roce 2021 tým zhotovil ze svého hybridního mušelínu několik sárí, která již byla vystavena po celém světě. Některé z nich byly prodány za tisíce liber – a Islam se domnívá, že přijetí, kterého se jim dostalo, dokazuje, že látka má budoucnost. "V dnešní době masové produkce je vždy zajímavé mít něco speciálního. A značka mušelínu je stále silná," říká.

Dnes má tým rostliny s nepřetržitou produkcí, i když byli nuceni opustit starý zemědělský pozemek kvůli problémům se záplavami. Nyní pěstují vzkříšené phuti karpas na nedalekém břehu řeky, který má navíc tu výhodu, že je dostupný bez lodi. Islam doufá, že jednoho dne budou moci vyrábět čistě dhácké mušelínové sárí s ještě vyšší hustotou nití

Shodou okolností si to přeje i bangladéšská vláda, která projekt podpořila. "Je to otázka národní prestiže," říká Islám, který by také rád vylepšil image země. "Je důležité, aby naše identita nebyla chudá, s množstvím oděvního průmyslu, ale také zdrojem nejkvalitnějšího textilu, který kdy existoval," říká.

Kdo ví, třeba už brzy bude tuto starobylou látku nosit nová generace – a popasuje se s její poněkud riskantní průhledností.

Od 20. 6. do 3. 7. 2022 můžete v rámci kolekce legenda o mušelínu koupit současný indický mušelín. Ten není jako ten legendární, ale můžeme zkusit, jak vypadá současná podoba indických tkalcovských společenství a neziskovek v znovunalezení legendární techniky.

Mušelínové oblečení koupit zde

Zdroj článku: https://www.bbc.com/future/article/20210316-the-legendary-fabric-that-no-one-knows-how-to-make